Entre los numerosos méritos que deben adjudicarse a esta obra, el primero es el de tratar un tema virtualmente ignorado, enfocándolo en profundidad y en sus más variados matices, rescatando del olvido los nombres y testimonios de cientos de personas que desde talleres anónimos o firmas prestigiosas vistieron a generaciones de argentinos, indagando en la moda, expresión individual y rasgo definitorio de nuestra idiosincrasia e identidad.
La ropa que elegimos nos refleja, señala el deseo de seducir, de decir quiénes somos o soñamos ser, nos identifica a un grupo, profesión o categoría económica, responde a múltiples códigos personales o sociales.
En términos más amplios y más allá de su aparente intrascendencia o fugacidad, la moda define estéticamente una época, se manifiesta en lo efímero, pero alude a lo esencial.
Actúa como un juego sutil, pero de poderosa influencia; un lenguaje que todos empleamos, pero que se resiste a ser descifrado, Obedece a una secreta coherencia, la condicionan factores históricos y económicos, el grupo y la sociedad, pero también nace de la inspiración individual y apela a ella.
Con rigor intelectual, la autora analiza ese complejo proceso de mutuas influencias entre lo individual y lo colectivo, los hechos reales y las motivaciones profundas.
A partir de una exhaustiva investigación iconográfica, histórica, económica y periodística, describe la evolución de la indumentaria en Buenos Aires, sus protagonistas, sus estilos, sus modelos, revelando información y testimonios inéditos como, entre muchos otros, la relación de Eva Duarte de Perón con Paula Naletoff y Henriette, las dos casas principales que la vistieron hasta el final de su vida.
Simultáneamente desarrolla su tema medular, la moda como medio en el descubrimiento y la manifestación de la propia identidad en sus dos versiones complementarias, la propia y la del país.
Resulta imposible resumir este texto sin atentar contra su riqueza, pero para darle una idea al lector digamos que se inicia con la modesta y plebeya Buenos Aires de 1776, cuando prevalecía la influencia española en la mantilla, el peinetón y el rebozo y los estilos borbónicos en la indumentaria masculina. En la moda femenina, la importación de lujo francesa iniciaría hacia 1815 una influencia gradual que desplazaría a la española y que tuvo sus años de mayor apogeo a partir de 1870, cuando la inmigración y la riqueza del país hicieron posible un lujo hasta entonces desconocido.
Inglaterra ya abastecía al puerto de Buenos Aires de telas y manufacturas que poco a poco cubrirían todas las necesidades del mercado rioplatense y provocarían el empobrecimiento de las economías provinciales. En un polo, la industria y la moda europea y en otro, la confección, adaptación y uso de esos modelos, con la irrupción de creaciones propias como la vestimenta rojo punzó de los años de Rosas y los descomunales peinetones de Manuel Mateo Masculino, de 1832.
Entre ambos discurre una larga y nutrida historia de talleres, las primeras tiendas y su significación social, los inmigrantes que iniciaron la industria textil y sus vaivenes a través de los años, las comisionistas de las casas de alta costura que al comenzar la Primera Guerra Mundial resolvieron radicarse en el país y fundaron las primeras casas de alta costura, los iniciadores de la ropa de trabajo y también el desarrollo de la moda como bien económico, expuesto al juego de intereses europeos “qué ha digitado, ahogado, presionado y sacado de su cauce natural al proceso de la moda en la Argentina a lo largo de toda su historia”.
Después de la Primera Guerra Mundial, los cambios políticos en Europa y la Argentina determinan una movilidad social creciente y la consiguiente importancia de la moda como factor de prestigio y pertenencia. La clase alta porteña sigue siendo el modelo a imitar, pero comparte ese liderazgo con las estrellas de cine.
El estilo conservador Imperante se transmite a la moda. La Segunda Guerra Mundial interrumpe la importación europea y da lugar a creadores originales y a una expansión de la industria textil. Eva Duarte de Perón ocupa el primer plano en el país y también en la moda durante los años siguientes.
La década del 50, mediante innovaciones tecnológicas y el creciente poder de los medios de comunicación vuelve la moda accesible a un público masivo, que la adopta ya no como medio de distinción social sino de adaptación a la vida social. En Buenos Aires aparecen los primeros programas de modas por televisión, el comienzo de la declinación de la alta costura coincide con el auge del pret-á-porter, la confección en serie y, en la década siguiente, el “marquismo”, representación de marcas europeas.
Entre los 50 y los 60, innovaciones profundas como el Jean, la minifalda y el uso generalizado de la ropa deportiva señalan una progresiva igualdad social, una mayor libertad de las mujeres, una búsqueda de lo funcional distendido y joven como imagen ideal.
Siguieron la alianza entre Juventud, vanguardia y arte que tuvo su epicentro en Londres, la incorporación de Nueva York, Madrid y Milán como centros de influencia, la popularización del sporstswear, los estilos lanzados al circuito comercial por los grupos musicales y el rock, los modelos culturales posmodernos, las búsquedas de lo autóctono y artesanal, cuyos impactos en la moda son pormenorizadamente estudiados.
El análisis incluye todas sus facetas: el registro de los valores sociales que refleja, el maquillaje y su historia, los modelos profesionales, la historia de las asociaciones gremiales textiles y confeccionistas argentinas.
Numerosas entrevistas aportan el vívido testimonio personal. Dar nombres equivaldría a caer en omisiones: el libro, en realidad, reza como un riguroso “quién es quién de la moda argentina”.
Pero va mucho más allá de eso. Se detiene en los factores históricos, geográficos y económicos que determinaron la dificultad por establecer un estilo rioplatense original. Dedica dos capítulos al enfoque psicológico y sociológico del tema, profundizando con claridad conceptual en las conductas individuales y colectivas.
Ante las innumerables posibilidades que ofrece la moda, el criterio con que cada uno elige, compra y compone su propio estilo está determinado por su nivel socioeconómico, su grado de integración a los valores de la sociedad y los grupos a los que pertenece, y por su propia creatividad . La proverbial elegancia Argentina ¿es una aceptación de valores sociales establecidos? ¿Tendemos a la imitación por inseguridad? Las diferencias entre elegancia (armonía exterior-exterior de líneas y colores) y estilo (el profundo conocimiento de sí mismo proyectado en una armonía interior-exterior), los motivos de inseguridad individual y colectiva, los mitos con que se reemplaza el conocimiento de sí mismo, las actitudes masculinas que condicionan las conductas femeninas, la tendencia a uniformarse y a imitar, el cuerpo como enlace entre identidad y moda son algunos de los aspectos de un tema provocativo y esclarecedor, planteado y desarrollado con inteligencia, aunque se pueda disentir con algunas de sus conclusiones.
Apunta a afirmar la moda como un medio de conocerse y expresarse creativamente contra la corriente de la masificación y la despersonalización. Se pregunta si la herencia europea, la tradición criolla y la creatividad y productividad argentinas no pueden encauzarse en una moda que nos identifique, un medio de conocimiento personal y de despegue económico.
La autora, profesora de Sociología en la carrera de Diseño de la Indumentaria y Textil de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires y Mar del Plata, deja en claro que siempre queda un núcleo de la moda al que únicamente nos acercamos a través de la sensibilidad, que es “el que le confiere magia y misterio”.
Curiosamente esa magia y misterio se transmiten a este texto ameno y didáctico, escrito con el estilo que resulta de una profunda consubstanciación con el tema y una interpretación libre y personal de la documentación reunida. Incluye fotografías. (284 páginas-)
Susana Pereyra Iraola
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